Для тех, кто только выпал из гнезда

@@Если вы собираетесь построить (купить, украсть, взять на прокат) свою первую RC-модель, то начинать нужно примерно с такого самолета (их еще ласково называют - "колобашки"):

@@1) Планер:

@@Фюзеляж (это основной элемент конструкции, к которому прибивают все остальное) нужно делать из липы, сосны или фанеры. Бальза (это то дерево, на котором Тур Хейердал бороздил просторы океана) тоже подойдет, но для первой модели этого, пожалуй, не надо. Он должен быть коробчатой конструкции, с концевой балкой из деревянного брусочка, или из катанной композитной конусной трубы (например - колено от складного стеклопластикого спиннинга), без всяких вывертов - просто, надежно, "ремонтабельно". Длина фюзеляжа - 1100-1300 мм, из них на хвостовую балку приходится примерно половина. Мидель (поперечное сечение фюзеляжа в самом "полном" месте) - примерно 80*80 мм, не надо сильно ужиматься, в объемной коробке легче разместить и обслуживать аппаратуру, да и прочность у такой конструкции будет с запасом. Колесное шасси делать не следует: обычно первый самолет запускают с руки, а садится он на костыль из проволоки (ОВС 4 мм - лучший вариант);

@@Крыло (это то, на чем, собственно, и будет держаться в воздухе ваш технический опус) - из пенопласта, с двухполочным (двухэтажным) сосновым лонжероном. Передняя кромка желательна из плотной бальзы, но пойдет и сосенка, так же, как и для задней кромки (лонжерон, так же, как и передняя и задняя кромки являются продольными силовыми элементами конструкции крыла). Собирать крыло нужно на клее ПВА (в любой строительной лавке - четвертак банка). Профиль крыла (форма крыла в поперечном сечении) - что-нибудь классически-тихоходное, например - Clarc Y. Обтяжка - из бумаги, очень здорово подходит рулонная для принтеров, знаете, такая, с дырочками, но сгодится и обычная газета (не шучу, это - серьезно!), если кто выписывает. Да и раскраску подобрать в газете можно на свой вкус. Бумага наклеивается на очень жиденьком ПВА, затем ее желательно покрыть прозрачным спиртовым лаком (не нитро! - такой лак разъедает пенопласт). Можно по бумаге обтянуть крыло еще и тонким лавсаном. Размах (размер крыла от законцовки до законцовки. Законцовка - концевая часть крыла, удаленная от фюзеляжа) - не менее 1500 мм, больше - лучше, но делать новичку сложнее. Хорда - 200-250 мм центр, 120-150 - законцовка. На первой модели нужно обязательно сделать глубокое V (примерно 5-10 градусов). Вообще, чем больше крыло и глубже V, тем лучше и стабильнее будет летать самолет (даже без вашей помощи, главное - не мешать ему!). Элероны (элементы управления, расположенные сзади крыла): ширина - 25-40 мм в центроплане (у фюзеляжа) и 15-20 мм у законцовки. Можно по всему размаху консоли (половинка крыла от фюзеляжа до законцовки), можно - меньше, но тогда до законцовки стоит приклеить пластину, продолжающую геометрию элерона.

@@Хвостовое оперение - киль (вертикальный элемент оперения) и стабилизатор (горизонтальный элемент оперения) - из пенопласта (обязательно в деревянной окантовке), или бальзы, но можно сделать и наборные из легкой сосны или липы. Достаточно развитые по площади. Форма не очень принципиальна, исходите из эстетических соображений. Обтяжка хвостового оперения - самоклеящейся термопленкой или бумагой. Руль направления (обычно он располагается сзади киля) на первом самолете не нужен, вполне достаточно руля высоты (он расположен сзади стабилизатора) и элеронов.

@@Раскрашивать ваш первый самолет не рекомендую по ряду причин: нет опыта, нальете клея и краски, а красиво все равно не получится, а главное - это никому не надо! Ведь вы делаете самолет, что бы научиться летать, а не для того, что бы закрыть им выдранный кусок обоев на стене! Единственное, что стоит сделать обязательно - это нанести поперек одной из консолей крыла 2-3 широкие, яркие и контрастные полосы, которые помогут вам "не терять ракурс" модели (ее ориентацию в пространстве) на больших расстояниях. Правда, дедушка Туполев со мной не согласился бы. Он утверждал, что хорошо летают только красивые самолеты... Но поверьте мне: первый самолет, даже сказочно красивый на первом взлете, очень скоро таким не будет!

@@2) Моторчик.

@@Это штука - вещь в себе... Если нет опыта, лучше привлечь грамотного напарника. Подойдет любая "Тарахтелка", лишь бы она хорошо заводилась! 1.5 - 3.5 см3. Впрочем, 3.5 кубика - уже перебор. Лучше - дизель (не нужны аккумуляторы, свечки и т.д.), оптимальны вариант - КМД, или старенький мотор от кордовой бойцовки, но без всяких там радиокарбюраторов - замучаетесь с регулировками, да и третий канал управления, на первых порах будет только отвлекать от управления моделью! Капотировать мотор не надо, просто к переднему шпангоуту прикрепите мотораму из дюралевого уголка или литую пластмассовую, этого будет достаточно. Мотор следует установить головкой цилиндра вверх - так меньше вероятности повредить его при неаккуратной посадке. А с горючкой (любой!) сейчас, вроде, нет проблем - была бы звонкая монета... Честно говоря, мотор на первом самолете нужен в основном для того, что бы поднимать его метров на 30-50, а там можно уже и планировать. Шучу, конечно! Но абсолютно точно - не надо делать большой бензобак, максимум - полстакана (100 см3), иначе головой тронетесь в ожидании - когда же он наконец заглохнет!

@@3) Аппаратура.

@@Если у вас есть аппарат, который может пропорционально управлять на расстоянии в 300-500 метров хотя бы двумя машинками - вам уже можно позавидовать! Конечно, если это не какой-нибудь "Новопроп" (на таком не то что летать нельзя, его даже доставать опасно - засмеют!). А если включите его в поле, где летаю другие пилоты - то и побить могут! Если серьезно, то начинать можно с любого детского комплекта, имеющего минимум 2 пропорциональных канала управления. Главное - чтобы рабочий диапазон в ваших краях не был забит всякими радиотелефонами, и рациями крутых ребят. У нас в стране (в России) разрешен диапазон 27 МГц (правда, недавно разрешили работать еще и в узеньком участке диапазона 40 МГц). Импортная аппаратура, в основном идет на диапазоны 35, 40 и 72-75 МГЦ. Вообще-то разговор про аппаратуру - особый, и не для этой статьи, поэтому не будем распыляться.

@@Про аппаратуру управления моделями, можно прочитать в моих статьях на этом сайте: "Какая бывает аппаратура?", "Какую аппаратуру, все же, выбрать?" и нескольких других, посвященных принципам работы и схемотехнике устройств пропорционального дистанционного управления моделями.

@@Каналы управления на передатчике распределяются обычно так:

  • 1 канал - правая ручка на передатчике (право-влево), это - управление элеронами.
  • 2 канал (в многоканальной аппаратуре это 3 канал!) - левая ручка на передатчике (вперед-назад), это - управление рулем высоты.

@@Конечно, это общепринятое распределение, есть умельцы (и пилоты очень высокого класса!), которые летают даже на одной ручке! Но, на мой взгляд - это люди, у которых в детстве не было хорошего наставника, или которые всегда и везде привыкли идти своим путем... Если вы будете устанавливать на самолете только 2 рулевые машинки, то машинку, управляющую элеронами надо установить в крыле, в центроплане (центральная часть крыла, проекция которой в плане перекрывает контур фюзеляжа). Так будет проще связать ее с элеронами. А вторую машинку надо установить в фюзеляже (не забыли, что это такое?).

@@Общие правила, которых стоит придерживаться при изготовлении любой модели самолета:

  • мотоустановка (мотор и бензобак) отгорожены глухим шпангоутом от отсека с аппаратурой, что бы топливо туда не попадало - это не полезно!;
  • аккумуляторы располагаются сразу за этой перегородкой, должны быть упакованы в поролон, микропору или какой-либо аналогичный материал;
  • для приемника желательно сделать контейнер из очень плотного пенопласта. Контейнер также упаковывается в "ударогасящий" материал;
  • машинки устанавливаются на специальной подставке из 1.5-2 мм фанеры или приклеиваются на двухсторонний скотч (применяется для приклеивания зеркал, можно купить в хозтоварах);
  • провода аккуратно укладываются и без натяга(!) приклеиваются скотчем к стенкам фюзеляжа. Провод к крыльевой машинке вообще не крепится и должен без усилия выдергиваться из разъема в приемнике - это важно при неаккуратной посадке, иначе можно повредить и сам приемник;
  • тяга к рулю высоты - из бальзы, диаметром не менее 10 мм (чтобы не вибрировала). В качестве тяги можно использовать стальную проволоку диаметром 0.8 - 1.2 мм в боудене;
  • крыло крепится к фюзеляжу резиновой лентой (кольцом), никаких винтов и жестких крепежных деталей. Главное исключить перекосы, но это достигается упором передней кромки в ложемент на фюзеляже;
  • выключатель питания - в любом удобном месте (под крылом на боку или перед ним на несъемной части гаргрота.

@@К фюзеляжу, в тех местах, за которые вы будете держать самолет, приклейте шкурку средней зернистости - тогда пальцы, вымазанные в касторке, не будут скользить.

Авторам опубликованных статей предоставляются скидки в нашем магазине

Просмотров: 3773

Дата: Понедельник, 07 Октября 2013