">
Магазин - главная | Новинки | Корзина | Отзывы | Форум | Карта сайта | Контакты
  Главная » Каталог » КБ Евгения Рыбкина » Гадким утятам, будущим лебедям, 2 часть
Информация
Контакты
Договор оферты
Как сделать заказ
Доставка и оплата
Вопросы и ответы
Скидки
Для самодельщиков
Юбилейное
Список разделов
E-mail нам
Разделы
Бальза - брус
Бальза стандарт - лист
Бальза ультралайт - лист
Бальза - рейка
Бальза - задняя кромка
Бальза - уголок
Рейка сосновая
Фанера авиационная
Эпоксидные смолы, отвердители, пластификаторы
Ткани (стекло, карбон, микс)
Жгуты, ленты, чулки
Дюраль - пластины
Дюраль - стержень (кругляк)
Дюраль - трубка
Латунная трубка
Латунный пруток
Проволока OBC
Стеклопластиковые стержни, пултрузия
Стеклопластиковые трубки
Стеклотекстолит - пластины
Профиль - карбон, пултрузия
Трубки - карбон + стекло
Трубки - карбон, 3K
Трубки - карбон, Plain
Трубки - карбон, пултрузия
Рейки - карбон, пултрузия
Стержни - карбон, пултрузия
Пластины - карбон
Бумага, пленка, лавсан
Хвостовые конусные балки
Пенопласты
Для соединения плоскостей
Кессон (цулага) для крыла
Тросы, нити, боудены
Клеи
Модельная химия
Для вакуумной формовки
Для матричных технологий
Модельная электроника
Крепеж
Разное авиамодельное
F-1-A, B, C, H, G, P
Планеры
Аккумуляторы
Модельные ракетные двигатели
Инструменты
Ветроуказатели
Работы по металлу и другим материалам
Наборы для сборки авиамоделей (на заказ)
Полный список товаров
Поиск
 
Введите слово для поиска.
Расширенный поиск
Новинки Перейти
Трубка стеклопластиковая 21.5*20*1000 мм
Трубка стеклопластиковая 21.5*20*1000 мм
501.0 руб.
Статьи
Все статьи
Материалы
Инструменты
Технологии
Электроника
Инструкции
Переводы
Программное обеспечение
Школа дядьки Глайдера
КБ Евгения Рыбкина
Авиамодели
Журнал "От винта"
Разное
Гадким утятам, будущим лебедям, 2 часть Гадким утятам, будущим лебедям, 2 часть
 
box_bg_l.gif.

@@У меня первым самолетом был Hobbico Skyruner - полукопия Cessna Aerobatic с двустоечным шасси, 2 канала управления с постоянным газом, без элеронов, размах 800мм, вес 500г, нагрузка на крыло 50г/дм2, профиль выпукло-вогнутый, силовая установка на основе мотора Speed 300, с редукцией 1:2.7 и винтом 180мм большого шага. В комплекте был NiCd 600мАч аккумулятор на 6В (5 элементов), который я заменил 6-элементным NiCd 500мАч (7.2В) с повышенной токоотдачей. С ним мотоустановка потребляла около 9А и давала тягу 200г, что составляло тяговооруженость 0.4. Время полета на одной такой батарее было около 3 мин., всего у меня было 3 батареи. Ресурс мотора в этом режиме составил 2.5ч - отгорали щетки. Подсчитайте сами, на сколько полетов его хватило. Мотор стоил 10 у.е., куплен новый без проблем. Третьего мотора не понадобилось - уже научился.

Первый полет@@

"Благоразумие - лучшая черта храбрости." В.Шекспир

@@"-Тебя как, сразу убить или, может, желаешь помучиться? - Хотелось бы, конечно, помучиться." к/ф "Белое солнце пустыни"

@@Задача обучения управляемому полету заключается в переводе слов в действия, а действий по управлению - в спинной мозг, на уровень рефлекторных движений. Дабы не путаться в ручках и думать куда лететь, а не размышлять, куда какую ручку двигать. В конце обучения действия должны быть автоматическими, как это сказано в эпиграфе статьи.

@@Сверхзадача обучения - заставить модель лететь туда, куда вам нужно, а не куда ей хочется.

@@Чтобы исключить максимум факторов, влияющих на полет, всю затею надо проводить в максимально благоприятных погодных условиях - тихим летним днем, а лучше вечером. В крайнем случае, допустим слабый ветерок. (Для моделей весом в районе 1кг ветерок может быть и не слабым.) Лучше даже, чтоб и солнце не мешало пилоту - скажем, тихим пасмурным днем.

@@Обучение полетам редко обходится без падений. И чтобы эти падения не стали для модели фатальными, следует позаботиться и о аэродроме. Нужно разыскать поле размерами не менее 300х300м с высокой травой, без деревьев и высоковольтных линий, подальше от домов. Давно замечено, что любые препятствия, особенно деревья, просто-таки притягивают модели.

@@Первый вариант - нужно расположиться в центре поля, на примерно одинаковом расстоянии от всех препятствий.

@@Второй вариант - если все же несколько деревьев есть, советую выбирать самое опасное (самое высокое) и встать перед ним, стараясь в полете не заводить модель за спину. Этот прием годится, когда управление моделью уже освоено. При подлете к такому препятствию модель видна снизу или спереди, но не далеко сбоку, где расстояние определить трудно - еще метры до препятствия или винт уже рубит ветки.

@@Высокая и густая трава будет гасить энергию модели при падении. Редко случается отвесное падение - обычно это результат грубейшей ошибки.

@@На поле нужно выходить с уже заряженным аккумулятором (а лучше двумя). Также полезно захватить с собой эпоксидный клей-пятиминутку, маленький пузырек циакрина, плоскогубцы, плоскую и крестовую отвертки, рулон широкого скотча. Есть примета: чем полнее экипировка пилота, тем меньше вероятность поломки (следствие закона подлости: берешь зонтик - дождь не пойдет).

@@Практически все инструкции к электролетам говорят, что первый полет - безмоторный. Это разумно не только для первых моделей.

@@Включите передатчик и выставьте на нем все триммера (подстраивают "среднюю точку" ручки управления) в среднее положение. Выдвиньте его антенну. Подсоедините аккмулятор к модели, включите ее бортовое питание. Рулевые машинки сразу дернутся и замрут. Подвигайте ручки передатчика - рули должны откликаться движением, небольшое отклонение вверх ручки газа должно заводить мотор. (Если этого не происходит, выясняйте причину. Если это работало дома, почему не работает в поле.) Заодно проверьте правильность направления отклонения рулей. (Это полезно делать с любой моделью непосредственно перед взлетом.)

@@Разумеется, рули должны встать на то же положение, что и при домашнем испытании.

@@Положив передатчик на землю, возьмите модель в правую руку поближе к ЦТ. Метните ее вперед и немного вниз против ветра (если он есть), желательно в сторону наиболее высокой травы. Правильно отрегулированная модель-тренер пропланирует расстояние около 20 размахов крыла модели с небольшим снижением. Сила броска зависит от веса модели. 200-грамовую нужно лишь слегка толкнуть вперед - и она сама полетит вперед. Модель в 1кг нужно швырнуть что есть силы, но и не допуская срыва руки и полета модели в сторону.

@@Не бойтесь разбить модель. Приземление в траву полностью гасит энергию вашего броска. Модель повреждается вовсе не на этом этапе.

@@Очень важно бросать модель не вверх, а слегка вниз - примерно на 1-3град. Лучше воткнуть модель сразу в траву полого, чем дать ей потерять скорость и упасть отвесно.

@@Если после правильного броска модель "заворачивает" сразу вверх - триммером отклоните руль высоты немного вниз и повторите бросок. Если она идет резко вниз - руль отклоняется в обратную сторону. Если у модели четкая тенденция к крену в конце полета - руль поворота (или элероны) также триммером отклоняется в противоположную сторону.

@@Если модель в конце пролета заваливается на хвост и теряет скорость - у модели явно задняя центровка, которую исправляют либо грузиком в носу, либо перемещением аккумулятора.

@@Кроме настройки модели, тестовый бросок имеет еще два полезных последствия. Во-первых, вы тренируете руку в броске, во-вторых - настраиваете планирующий режим модели, которым будет заканчиваться любой удачный полет.

@@Полезно также проверить дальность действия радиосвязи. Это резонно делать на каждом новом поле или с каждой новой аппаратурой. Для этого нужно отнести модель на 30м от передатчика с включенным на малый газ мотором. Если на этом и более этого расстоянии двигатель работает устойчиво, без перебоев - радиосвязь нормальная. Если на меньшем расстоянии мотор начнет "чихать" - с передатчиком или приемником (или кварцами) надо разбираться, полеты невозможны. Если при выключенном передатчике машинки модели "оживают" - в вашем районе высокий уровень помех, полеты будут опасны. Если же при включенном передатчике с газом на нуле модель "оживает" на расстоянии 12-15м, "заводясь" и дергаясь машинками - помеха накладывается на сигнал вашего передатчика, и модель пролетит только эти 12-15м.

@@После того, как планирование модели настроено, можно перейти к моторным полетам.

@@Как и ранее, возьмите модель в правую руку, а в левую - включенный передатчик. (Заодно полезно проверить напряжение в передатчике - он долго лежал включенный, а также послушность рулей.) Пальцем левой руки плавно прибавляйте газ до максимума,а затем привычным движением метните модель вперед, против ветра.

@@Причем сразу после отпускания модели из рук нужно правой рукой быстро схватить ручку управления и выровнять модель, если у нее возник крен или слишком задрался нос. (Электолеты- тренеры не быстрые, поэтому секунда у вас будет точно.)

@@(Для передатчиков в режиме mode2 лучше бросать модель левой рукой.)

@@Вы сразу заметите разницу между планированием и моторным полетом. Самолет будет неудержимо тянуть немного вверх и немного кренить налево.

@@Главное - не паниковать на взлете и не дергать ручку управления из стороны в сторону. Движения по выравниванию машины должны быть плавными, небольшими, даже скупыми. Не огорчайтесь, если взлет будет очень пологий и модель не рванет вверх сразу. Ей еще несколько секунд надо разогнаться, чтобы выйти на набор высоты. Главное на взлете - не дать модели потерять скорость (на высоте это допустимо). Действуя рулем высоты, нужно найти то компромиссное его положение, когда модель все же немного набирает высоту, но не слишком задирает нос и не теряет скорость.

@@Помните еще одно правило: запас высоты можно превратить в запас скорости и наоборот. Поэтому хотя бы один из этих запасов надо иметь - или по высоте, или по скорости.

@@У новичков есть заблуждение, что авиамодель может улететь. (Поэтому один из самых распространенных вопросов новичков - радиус действия аппаратуры.) Это не совсем так. Особенно касаемо электролетов. При потере радиосигнала немедленно отключается мотор и модель переходит в планирование, поэтому очень далеко не улетит. Но это не значит, что модель надо далеко отпускать от себя, на предел радиоконтакта. Реальная дальность определяется лишь вашим зрением. А именно - той дальности, при которой ваш глаз способен не только разглядеть модель, но и определить, как она ориентирована в воздухе. Именно от этого зависит, куда она полетит дальше.

@@Так что обратная связь с моделью - преимущественно визуальная, и немного слуховая (негромкий звук мотора)

@@Поэтому, чтобы не доводить до ситуации поиска модели в облаках или на горизонте, резонно заняться разворотами.

@@Сама модель облегчает эту задачу. В полете вы замечаете небольшой левый крен, который и дает модели разворот по кругу большого радиуса. (Модель не улетит далеко и поэтому тоже.) Нужно лишь осторожными движениями ручки влево немного помочь ей.

@@Крен налево при работающем моторе объясняется т.н. реактивным моментом винта. Чем больше винт - тем он больше. Винт у большинства моделей вращается вправо, а самолет - в противоположную сторону, влево. Но самолет крупнее и размашистей винта, поэтому этого момента хватает только на крен влево.

@@Основная проблема дистанционного управления в том, что пилот находится не в кабине машины, а стоит на земле. И поэтому его система координат отличается от системы координат машины. Пока модель улетает от вас, она направлена к вам хвостом и эти системы координат совпадают. Однако после разворота она оказывается "лицом" к вам, и управление неожиданно меняется на зеркальное. Вы отклоняете ручку влево - а модель почему-то летит направо от вас.

@@Однако, с точки зрения модели, ее системы координат, все правильно.

@@ Но в полете, когда ваши глаза заняты моделью, а руки - управлением, мозгу не до транспонирования систем координат в реальном времени. Вот она, модель, она летит неверно, и надо срочно исправлять ее крен. И делать это в нужную сторону. Иначе - недалеко до падения.

@@Есть неверные решения этой проблемы. (Например, не отрываясь взглядом от модели, повернуться самому по ходу ее полета вместе с передатчиком.) Гораздо правильнее воспользоваться несложным мнемотехническим приемом.

@@Когда модель развернется к вам "лицом", поднимите передатчик на уровень глаз и попробуйте наклонить ручку в сторону опустившегося крыла, как будто ручка - подпорка для этого крыла. Со временем это станет заученным движением и будет выполняться руками автоматически.

@@После набора высоты около 50-70м (это может быть на 2-3м круге модели) следует немного убрать газ, чтобы модель перешла в горизонтальный полет.

@@Если вы промахнетесь и слишком уберете газ, его можно потом снова немного увеличить и поднять модель. (У моделей с неуправляемым газом полезно двинуть вперед триммер руля высоты. Иначе через минуту полета придется стаскивать модель с 200м. После отключения мотора отсечкой, триммер возвращается в первоначальное положение.)

@@Если после очередного прибавления газа мотор, судя по звуку, не набирает оборотов, а модель не разгоняется, это означает что аккумулятор выработал большую часть заряда и следует, не дожидаясь отсечки, убрать газ и идти на посадку.

@@Если все же отсечка произошла неожиданно для вас, в этом нет ничего страшного. Уберите газ до нуля и снова поднимите его, но до значения меньшего, чем было предыдущим. Возможно, в аккумуляторе еще есть остатки заряда, которых хватит вам для необходимых разворотов. Используйте этот остаток экономно.

@@Безмоторный полет точно также управляем, если не давать модели терять скорость. Пусть это будет со снижением, но полет, максимально осторожный. Более того, исчезнет то, что мешало - левый крен.

@@Поскольку вы уже немного освоились с управлением модели, отведите ее подальше от себя по ветру, плавно разверните на себя (против ветра) и можете отпустить ручку. Модель самостоятельно сядет, ей не нужно помогать или принуждать. Поскольку тестовыми бросками вы настроили ее планирующий полет, она должна лететь прямо, без кренов и сворачиваний, с небольшим снижением. Густая трава примет на себя вашу модель. Не страшно, если модель сядет далеко от вас. Ее несложно найти в густой траве, если запомнить направление посадки и пойти по нему. Ближе к предполагаемому месту посадки, если модель не видна в траве, можно подвигать ручку управления на передатчике и прислушаться к ответному жужжанию рулевых машинок. (На поле этому будут мешать звуки птиц, кузнечиков, а возможно - и тарахтение сельхозтехники.)

@@Мотор включать не рекомендуется - винт может упираться в землю, в траву и т.п.

@@Принеся модель к месту расположения, обязательно отключите ее, и выньте аккумулятор, чтобы он остыл, а затем был подключен к заряднику. Пока он заряжается, рекомендуется успокоиться, унять сердцебиение и дрожь в руках. (Бывает даже у опытных пилотов после долгого перерыва.) Мотору тоже полезно остыть хотя бы 15-20 мин.

@@(Кратко о заряде аккумуляторов разных типов.
@@После полета в аккумуляторе еще остается некоторый заряд. NiCd аккумулятор перед зарядом нужно обязательно разрядить до 0 хотя бы лампочкой, и лишь потом заряжать. Связано это с т.н. эффектом памяти. Если не сделать разряда, то при заряде аккумулятор запомнит это состояние и будет считать его нулем. Несколько таких "неправильных" зарядов - и емкость аккумулятора будет каждый раз "отъедаться". Напротив, соблюдение полного цикла разряда-заряда со временем даже увеличит емкость аккумулятора еще на 10%.
@@Хорошие силовые NiCd аккумуляторы выдерживают ток заряда в 2-3 величины емкости С, почти не нагреваясь. Но позволить себе такой быстрый заряд разумно лишь на поле; дома больше 1С не стоит, ибо каждый быстрый заряд травмирует аккумулятор.
NiMH аккумуляторы эффекта памяти не имеют, поэтому доразряжать их не нужно, заряжать сразу током не более 1С. Более того - глубокий разряд вреден для этих аккумуляторов, и хранить их надо в полузаряженном состоянии. И перезаряд для них более опасен, чем у NiCd, поэтому заряжать их надо хорошим зарядником.
@@Аккумуляторы типа LiPo для начинающих не рекомендуются из-за дороговизны, жестких условий эксплуатации и непрочного корпуса.)

@@Я описал благополучный вариант развития событий, который, увы, редок. Нормальным является правило, что первый полет - в землю, и этому не стоит удивляться. Лучше попробуем рассмотреть наиболее типичные ошибки.

@@Первый полет на своем Skyrunnere я имел глупость провести в ветреный день. Причем приготовился к тому, что электролет слабый и придется постоянно бороться за высоту. Как же я ошибался! От броска против ветра модель уверенна пошла вверх почти под 45град сразу метров на 50 - и все оставшееся время я пытался ее снизить и посадить. Вроде и направляю машину вниз, вроде и идет, а отпустил ручку - и она вверх взмывает. И с каждым разом ее относит от меня все дальше и дальше. А мотор выключить нельзя - он не управляется, на постоянном газу, надо ждать отсечки.
@@В общем, направил я ее вниз до земли где-то очень далеко и пошел искать.
@@Я ее так и не нашел ни тогда, ни на следующий день. Либо ее подобрали, либо ее не видно в деревьях.
@@Но результат все же впечатлил. Отправился в магазин и купил такую же. И летал на ней все лето только днями со слабым ветром. Разбивал ее много раз, снова клеил и продолжал летать, пока не надоело и не захотелось более другого самолета. Сделал из нее универсальную модель - высокоплан может превратиться в полутораплан подсоединением снизу крыла поменьше. Так я и перешел к бипланам, а затем - к более быстрым машинам, и даже стал их проектировать и делать сам... Но это уже другая история.

Разбор полетов

@@"...И опыт, сын ошибок трудных" А.С. Пушкин

@@Трезвый, спокойный анализ прошедшего полета - процедура, полезная не только в случае неудач, но и при достижении успеха.
@@Считается, что обилие ошибок в начале пути избавляет от них в дальнейшем. Это справедливо только тогда, когда ошибки запоминаются, осознаются и не повторяются.
@@И часто любые советы, любые словесные предостережения действуют только задним числом, когда модель торчит в земле морковкой или висит на дереве.

@@Начнем сначала и разберем типичные ошибки, а также приемы их исправления.

"Смерть на взлете"

@@Случается при:

@@- неправильном броске (рука сорвалась)
@@- неудачной попытке выравнивания машины на взлете (панические дерганья ручкой управления, лишь раскачивающие модель)
@@- не успел перехватить ручку управления после броска, и модель ушла в высокую траву.
@@- отсоединение разъема аккумулятора при резком броске (редко, но случается. Аккумулятор надо лучше закреплять и надежно подсоединять.)
@@- резкий нисходящий или попутный порыв ветра

@@Эта болезнь "детская" и лечится просто набором опыта.
@@(В хронических случаях разумно пригласить помощника для броска.)
@@Нужно лишь выработать рефлекс перед касанием земли/травы мгновенно убирать газ.

@@Следует помнить, что каждый неудачный взлет "съедает" значительную часть энергии аккумулятора, работающего во взлетном режиме с максимальным током. Так что следующий после этого взлет будет обладать меньшей резвостью.

Убирание газа в полете "по ветру"

@@То, что самолет по ветру разгоняется до большей скорости, не означает, что его надо тормозить. При убирании газа скорость модели относительно воздуха уменьшается в любом случае, ухудшая и подъемную силу, и обдув рулей.

Срыв в штопор (чаще левый) и отвесное падение

@@Случается от потери скорости (резко задрал нос), а также при переусердствовании в повороте.
@@Движение руля поворота должны быть небольшие, изредка, для коррекции курса и особенно крена машины. В случае долговременного отклонения ручки модель из поворота переходит в быстро сужающуюся спираль, переходящую в штопор.

@@Предотвращение ситуации простое. Если модель продолжает поворачивать, несмотря на возвращение ручки в нейтраль, следует оперативно ликвидировать крен быстрым движением ручки в противоположную сторону.
Как выходить из штопора, рассказано в следующей главе.

@@Частая причина аварий - резкие движения рулей на малой высоте в критических ситуациях. Результат - срыв и потеря ориентации модели. Защита - гарантированная высота

Потеря координации управления ("зарулился")

@@Надо рассчитывать ресурс своей нервной системы и не изнурять себя полетами! Делать только то, что заранее продумал и достаточно подготовился. На нужной высоте, курсе, скорости и расстоянии от посторонних предметов

Потеря различимости ориентации модели

@@Обычно случается при чрезмерном удалении модели либо при ее прохождении на фоне яркого солнца. Проблема целиком зависит от зрения моделиста.

@@В первом случае настойчиво рекомендуется не отпускать модель от себя слишком далеко. Пусть лучше она кружит у вас над головой или вокруг вас с радиусом, на котором вы надежно ее различаете. Полезно также окрашивать модель в разные цвета верх и низ крыла - сразу видно направление крена.

@@Если уж случилась такая оказия, и модель вот-вот улетит в лес, за пределы поля, и понять уже невозможно, куда она летит - от вас или на вас, и проверки рулями не помогают - следует отказаться от дальнейшего полета. А именно - сделать "на ощупь" то, что описано в 9.2 как ошибка. Здесь это будет спасением модели. Если даже вы не успеете вывести ее из штопора, модель упадет здесь, на поле, а не будет потеряна навсегда. Практика показывает, что ремонт даже в таком случае помогает.

@@Второй случай можно и нужно предупреждать. Темные очки, полет в пасмурную погоду, не залетать на солнечную сторону. Если уж нужно пролететь в районе солнца, следует так построить полет, чтобы модель пролетала над или под солнечным диском.

@@И даже при пролете прямо по солнцу, когда в течение секунд пяти не видно ничегошеньки, не стоит паниковать и дергать ручку. Лучше сохранить то ее положение, которое соответствует прямому полету. В этом случае велика вероятность, что модель выйдет из света, продолжая нормальное движение.

Посадка на одинокое дерево

@@Сосредоточившись на модели, окружающее не замечаешь. Даже когда модель приближается к дереву. Осознаешь это, когда она уже застряла в ветках. Особенно малозаметны сухие деревья. Лес обычно заметен.

@@Гарантия от этой ситуации - высота полета. Тогда вам не страшны будут любые деревья и даже весь лес.

@@Если уж засел на дереве - приемы известные: слазать за моделью, потрясти дерево, найти длинную палку и столкнуть. Спиливать дерево - варварство, не оправданное никакими моделями.

@@Помните: почти из всех опасных положений в воздухе можно вырулить, имея запас скорости и высоты, если не паниковать, не теряться и действовать решительно и с соображением.

@@Как правило, уже ко второму-третьему полету полету приходит уверенность, а к десятому - даже наглость. Это значит, что пора переходить к осмысленным полетам.

Упражнения

Великое искусство научиться многому - это браться сразу за немногое.
Д. Локк.

@@Постепенность, пошаговость, последовательность - вот важные качества любого обучения.

@@Прочитал описание упражнения, запомнил, выполнил в полете - закрепи повторами. Лучше выполнять мало фигур, но чисто и без ошибок, чем все, даже самые эффектные - криво, с ошибками. На то и существует модель-тренер, чтобы отрабатывать пилотаж.

Простой пилотаж

@@Полет в зоне

@@Встаньте спиной к солнцу и мысленно ограничите перед собой зону полетов - скажем, метров по 100 направо и налево, также 100 вперед. И летайте только в этой зоне, не покидая ее и не залетая моделью себе за спину. В идеале во время полета вы не должны даже поворачиваться, вращая лишь головой. За вылет из зоны зачисляйте себе штрафные очки.
@@Все дальнейшие фигуры выполняются в этой зоне.

@@Повороты и виражи

@@Есть два типа выполнения поворота - "блинчиком" и виражом.

@@Поворот "блинчиком" обычно делают модели с небольшой тяговооруженостью. Здесь основное действие простое - периодическим и очень небольшим отклонением руля поворота модель аккуратно разворачивают с малым креном и большим радиусом. Этот вид поворота отличается длительностью и большой точностью. В таком повороте модель может находиться долго, не теряя высоты.

Скачать видеоролик (zip-архив, формат - *.avi, 355 кБ)

@@(В идеале поворот блинчиком исключает какой либо крен, поэтому невозможен без парирования крена элеронами.)

@@Техника выполнения виража иная и характерна для моделей с мощным мотором, а с элеронами - очень удобна. Перед разворотом большим отклонением руля направления или элеронов модель вводят в значительный крен в сторону поворота, а затем отклонением руля высоты разворачивают модель как бы "на боку". А затем модель снова выравнивают элеронами/рулем направления обратно в ровный горизонтальный полет.


Скачать видеоролик (zip-архив, формат - *.avi, 455 кБ)

@@Глубина крена зависит от мощности мотора. У модели со слабым мотором полет "на боку" приводит к естественной потере высоты. Пилотажные модели успешно разворачиваются с креном в 90град. с минимальным радиусом.

@@Вираж дает максимально быстрый и энергичный разворот вплоть до 180 и 360град. Однако точность его ниже - корректирование курса, скажем, на 2-5град., необходимое, например, для точной посадки, затруднительно.

@@Глубокий крен в вираже не опасен и даже обязателен. Ведь самолет держится за воздух, и в повороте также опирается на него.

@@Попробуйте оба типа поворота, "блинчик" и вираж, как левые, так и правые. Виражи делайте осторожно, начиная с небольших кренов. Вы обнаружите асимметричность поворотов - правые будут выполняться тяжелее, с бОльшим радиусом (реактивный момент правого винта).

@@Для успешного соблюдения зоны полетов нужно одинаковое освоение правого и левого поворотов.

@@Горизонтальная "восьмерка"

@@Это простое сочетание правого и левого разворотов на 270град.
Важно выполнять эту фигуру не над головой, а перед собой, сохраняя одну высоту полета.

@@Фигура хороша тем, что левый и правый повороты чередуются. Это дает возможность отработать одинаковый радиус обоих поворотов, а также освоить "зеркальное" управление, когда модель направлена то хвостом, то носом к пилоту.

@@В начале развороты выполняются "блинчиком", с большим радиусом. Затем крен в разворотах постепенно увеличивают до предельного для этой модели, а радиус уменьшают - развороты виражами.

Скачать видеоролик (zip-архив, формат - *.avi, 451 кБ)

@@При выполнении многократных восьмерок важно, чтобы центр восьмерки не смещался в пространстве - как по горизонтали, так и по вертикали.

@@Посадка на поверхность

@@Если на вашем поле, кроме травы, есть еще и дорога либо ровный участок земли (асфальта, бетона), то можно попробовать посадку не только тычком в траву, но и на шасси.

@@Для этого лучше выбрать день, когда ветер либо отсутствует, либо вдоль этой дороги. Пилоту желательно встать прямо на этой дороге или рядом с ней.

@@По окончании полета, когда аккумулятор уже неспособен к набору высоты модели, газ немного убирают и заводят подальше по ветру со снижением, а затем разворачивают на дорогу против ветра и выключают мотор. Ветер может несколько отклонить модель с дороги-ВПП, поэтому нужно корректировать курс модели, заводя ее прямо на себя.

@@Постепенное снижение модели в планировании приведет к касанию поверхности с минимальной вертикальной скоростью. Встречный ветер погасит и горизонтальную скорость. Прямо перед касанием, на высоте примерно 12 размаха крыла следует плавно выровнять модель и даже немного поднять нос - модель окончательно потеряет скорость непосредственно перед касанием земли.

@@Любые кочки на земле в месте посадки, а также недостаточно погашенная скорость приводит к т.н. капотированию самолета - перевороту через нос, поврежденному пропеллеру, а также отрыву шасси. (Носовая стойка шасси несколько препятствует капотированию и упрощает посадку.) Поэтому поначалу не стоит стремиться сажать модель прямо себе под ноги. Пусть модель сядет далеко от пилота, но зато правильно. Со временем придет опыт точной посадки.

@@Другая распространенная ошибка - задирание носа при планировании, потеря скорости и сваливание машины на крыло, либо разворот в планирование по ветру. Если есть запас высоты, можно исправить новым поворотом со снижением (снова набрать скорость и развернуться на себя). Если высота мала, лучше снова включить мотор на средний газ, набрать некоторую высоту и осторожно зайти на второй круг.

@@Вообще же многократные заходы на посадку ("пристреливание") только приветствуются.

@@При слишком крутом планировании либо невозможности удержать машину в планировании (например, порывистый ветер) допустима посадка на малом газу с обязательным выключением мотора перед касанием.

@@У модели с трехстоечным шасси первыми при посадке должны касаться земли именно основные стойки. В двухстоечной схеме идеальна посадка сразу на 3 точки - основное шасси и хвостовое.


@@Модели без шасси также несложно посадить на поверхность "на брюхо". Здесь качество "принимающей" поверхности земли и степень погашения скорости особенно актуальны.

@@Взлет с поверхности

@@Если ваша модель имеет шасси с колесами (а иногда и с лыжами и даже поплавками), то можно попробовать взлет с поверхности. Это особенно эффектно, поскольку модель становится похожей на настоящий самолет и зрительно мало зависит от пилота, как бы "самостоятельна".

@@При взлете с поверхности встречный ветер полезен - он сокращает разбег, так как его скорость прибавляется к скорости самолета и дает дополнительную подъемную силу крылу. Он же может боковым порывом свалить модель на крыло. Поэтому взлет надо проводить строго против ветра.

@@Для того, чтобы узнать, куда будет заворачивать модель на взлете, следует ее предварительно погонять на малом и среднем газу по асфальту, сняв с нее крыло. Кроме уже известного левого крена (и соответственно, левого поворота), здесь могут быть любые перекосы осей колес, которые надо исправлять. Это касается и управляемой носовой/хвостовой стойки шасси.

@@Взлет - более ответственная процедура, нежели посадка. Несмотря на то, что в обоих случаях есть промежуточное неустойчивое состояние - когда модель наполовину летит, наполовину едет - при взлете с поверхности это состояние продолжительно. Броском с руки вы даете модели и достаточный импульс, и дополнительную высоту взлета. При взлете с земли модели надо долго разгоняться до скорости отрыва от земли и тратить энергию на набор высоты.

@@При посадке модель постепенно теряет скорость, она уже отлетала и ее прочности обычно хватает даже на неудачное касание. Мотор выключен, трава гасит излишнюю скорость.

@@На взлете же мотор работает в полую силу, модели надо разгоняться, набирать высоту, и режим ее полета очень далек от устойчивого планирования. Падение из такого режима - риск повреждения винта, мотора, да и всей модели.

@@На площадке впереди по ходу взлета не должно быть препятствий. Модели может не хватить высоты и скорости для их перелета или отворота от них.

@@Техника взлета с поверхности различается для моделей с 2х-стоечном и 3-хстоечном шасси.

@@С 2х-стоечном шасси взлет несколько проще. Уже при установке такой модели на поверхность виден больший угол положения крыла относительно Модель ставится против ветра, проверяется действие рулей, и плавно увеличивается газ. (Если сразу дать полный газ, модель просто уткнется носом в землю, перемесив ее пропеллером.) Разгон должен быть плавным. В идеале, полный газ должен быть достигнут в момент, когда у модели отрывается от земли хвост (это означает действие рулей.) В этот момент нужно слегка отклонить на себя руль высоты - модель оторвется от земли и перейдет в набор высоты. Тут же надо вернуть руль в нейтральное положение, а если почувствуете, что модель заваливается на крыло, - даже отклонить немного вниз, чтобы модель вернулась в горизонтальный полет. Сопротивление воздуха много меньше трения качения по земле, так что даже в этом случае модель будет продолжать разгоняться, и в последствии вы сможете поднять ее повыше. Горизонтальный полет на малой высоте лучше сваливания на крыло и падения.

@@С 3х-стоечной схемой шасси (носовая стойка) крыло модели имеет меньший стартовый угол относительно потока, поэтому разгон будет быстрее. Этому будет способствовать более устойчивая схема шасси, поэтому полный газ можно давать сразу - машина не зароется в землю.

@@Зато определить момент действия рулей сложнее. Это придется делать "на ощупь" - как модель наберет скорость, так попробовать отклонять на себя руль высоты. (В начале разгона это делать не стоит - машина может взлететь , толком не разогнавшись.) В какой-то момент руль сработает и модель оторвется от земли. А дальше - см. выше.

@@Если модель при разгоне все же отворачивает от ветра, рулем поворота ее можно осторожно вернуть на прежний курс.

@@Если все же разбег в нужном направлении не удается, отрыва не происходит, взлет не получается - лучше взлет прекратить, выключить мотор и направить модель в сторону травы. А дома разобраться с мотором.

@@(Техника взлета на лыжах со снега и на поплавках с воды в статье для начинающих не рассматриваются.)

Фигуры высшего пилотажа

@@Выполняются против ветра, со свежим аккумулятором и при достаточном запасе высоты.

@@Петля Нестерова

@@При тяговооруженности около 0.5 модель выполняет эту фигуру без труда.

@@Самое опасное в этой фигуре - потеря скорости в верхней точке петли.

@@Поэтому для выполнения петли модель вначале немного разгоняют, переводя ее в небольшое пикирование. Затем плавно отклоняют ручку руля высоты на себя, примерно на половину максимума. Модель задерет нос и ее мотор вместе с инерцией всей модели потянет ее наверх, до переворачивания через голову с одновременным набором высоты. В этой точке происходит серьезная потеря скорости - инерция обычно кончается, и действует лишь мотор. Дальше нужно лишь продолжать фигуру - модель из перевернутого положения, полетом носом вниз возвращается в нормальное положение. Чтобы не выйти из петли с потерей высоты (распространенная ошибка), руль высоты во второй половине фигуры плавно дожимают на себя до максимума - даже при потере скорости радиус петли сохраняется.


Скачать видеоролик (zip-архив, формат - *.avi, 467 кБ)

@@Типовая ошибка: слишком большой радиус петли, потеря скорости в верхней точке, сваливание на крыло и штопор. Высокоплан в случае критической потери скорости норовит вернуться из перевернутого в нормальное положение.

@@Чтобы узнать максимальный радиус петли для вашей модели, надо начинать с малого радиуса (наплевав потерю высоты при выходе их фигуры), от петли к петле постепенно увеличивать его и контролировать крен модели на выходе. Там, где крен будет значительным, трудным для исправления, и будет максимальный радиус.

@@Боевой разворот

@@Разворот на 180град с одновременным набором высоты. Частный случай виража - когда руль высоты отклоняется больше, чем руль поворота/элероны.

@@Бочка

@@Если у вашей модели есть элероны, то круг выполняемых ею фигур здорово расширяется. В частности, ей будет доступна "бочка".

@@Это простое вращение модели на 360град. по продольной оси в горизонтальном полете.

@@Фигура эта дает потерю высоты, поэтому надо иметь ее запас.

@@В горизонтальном полете (а лучше в небольшом наборе высоты) резко и продолжительно отклоните до предела элероны модели влево. Модель сделает полный оборот через левое крыло.


Скачать видеоролик (zip-архив, формат - *.avi, 359 кБ)

@@Надо сказать, что высокоплан избыточно устойчив, поэтому такого переворота может и не получиться. Если реакцией модели будет просто глубокий крен, с отказом переворачиваться и неминуемой потерей высоты - значит, эта модель на "бочку" неспособна, и надо немедленно ее выровнять. В случае же успеха, модель после полного оборота продолжит горизонтальный полет.

@@Некоторые из слишком устойчивых моделей все же могут выполнять "бочку" в глубоком пикировании. Этот вариант опасен.

@@Типовая ошибка. В перевернутом положении крыло будет создавать уже не подъемную силу, а напротив, "опускающую". Поэтому переворот превращается в спираль. Для чистоты исполнения фигуры, когда модель будет проходить перевернутое состояние, резонно сохранить высоту небольшим отклонением руля высоты от себя. (Это лучше отработать на симуляторе.)

@@(Некоторые мастера умудряются выполнять бочку на моделях без элеронов. Получается спираль.)

@@Иммельман

@@Полупетля с полубочкой. Самый эффективный метод набора высоты.

@@Рулем высоты "на себя" выполняется первая половина петли, а в верхней точке самолет переворачивается в нормальное положение элеронами. Несмотря на потерю скорости, элеронам будет помогать естественная устойчивость высокоплана.


Скачать видеоролик (zip-архив, формат - *.avi, 434 кБ)

@@Именно поэтому перевернутый полет на высокоплане затруднителен, требует усиленной работы элеронов и руля высоты, и лучше его делать на пилотажках, как и весь обратный пилотаж.

@@Кубинская восьмерка

@@Эта вертикальная фигура - 8 "на боку", где избежали обратных петель. Состоит из двух противонаправленых "иммельманов", в которых петля выполняется не наполовину, а на 3/4.

@@Фигуру лучше выполнять из горизонтального полета "на себя". Рулем высоты выполняется 3/4 петли, и когда модель пройдет верхнюю точку и оказывается под углом 45град. носом к земле перевернуто, руль высоты возвращается в нейтраль, петля не заканчивается, а модель элеронами разворачивается на 180град в нормальное положение. Поскольку модель продолжает оставаться в пикировании, она готова к выполнению второй, симметричной 3/4 петли и второго переворота.

Скачать видеоролик (zip-архив, формат - *.avi, 414 кБ)

@@Фигура красивая, но требует координации движений. Со временем сможете выполнять ее "сбоку". Главное - контролировать крен после переворота.

@@Несмотря на сложность фигуры, модель мало находится в перевернутом состоянии, и высокоплан в состоянии ее выполнить.

@@Штопор

@@Фигура довольно страшная, исполнение ее рискованно и доверяется лишь пилоту, набравшему достаточный опыт.

@@Заключается она во вращении самолета сразу по двум осям - продольной и поперечной. Модель стремительно падает носом вниз, вращаясь вокруг своего ЦТ, хвостом описывая спираль. Из-за большой скорости такого падения лучше выполнять эту фигуру с выключенным мотором.

@@Для введения модели в штопор надо сымитировать ситуацию критической потери скорости. Нужно завести модель повыше, рядом с собой, затем выключить мотор дождаться замедления модели и резко задрать ей нос. Модель потеряет скорость окончательно и начнет заваливаться на то крыло, на которое вы его слегка накренили элеронами, либо рулем поворота. Дальше модель свалится в сужающуюся спираль, быстро переходящую в штопор. И тут - главное не зевать. Ибо если так оставить модель, то она быстро влетит отвесно в землю с большой скоростью, с максимальными повреждениями носовой части.

@@Примерно на половине ее прежней высоты остановите вращение модели резким отклонением руля поворота в сторону, противоположную вращению (направление надо запомнить в начале фигуры). Модель перестанет крутиться, но будет продолжать пикирование. Тут уже можно рулем высоты "на себя" плавно вернуть ее в горизонтальный полет, а затем включить мотор и перевести дух.


Скачать видеоролик (zip-архив, формат - *.avi, 477 кБ)

@@Модели других типов с категорически передней центровкой отказываются входить в штопор, предпочитая ему крутую спираль. Их вводят в "искусственный штопор" резким отклонением всех рулей в крайнее положение. Как правило, после возвращения ручек в нейтраль самолет сам выходит из такого "насильственного" штопора.

Авторам опубликованных статей предоставляются скидки в нашем магазине

Эта статья была опубликована 07 October 2013 г..
Число отзывов: 0
Написать отзыв
box_bg_r.gif.
Корзина Перейти
Корзина пуста
Вход
E-Mail:
Пароль:
Регистрация
Отложенные товары Перейти
Нет отложенных товаров.
Отзывы Перейти
Ламинат ЛСО 0,35/50-Ш(2), Ступино, 1 п.м.
Получил посылку очень оперативно! Запаковано грамматно. Лами ..
5 из 5 звёзд!
Рекомендуемые Перейти
Ветроуказатель УВ 2.0
Ветроуказатель УВ 2.0
699.0 руб.
Лучшие товары Перейти
01. Смола эпоксидная LARIT, 100 г.
02. Бальза листовая 2*102*915 мм
03. Бальза листовая 1.5*102*915 мм
04. Трос стальной, многожильный, d. 0.5 мм, 1 м.
05. Бальза листовая 3*102*915 мм
06. Бальза листовая 1*102*915 мм
07. Бальза листовая 1.5*75*930 мм
08. Бальза листовая 1*75*930 мм
09. Отвердитель L-285 (Германия) средний, 100 г.
10. Лавсан прозрачный для обтяжки моделей, 23 мкм, 1 п.м.
11. Бальза листовая 2.5*75*930 мм
12. Бальза листовая 2*75*930 мм
13. Бальза листовая 4*104*935 мм
14. Ламинат ЛСО 0,35/38-Ш(2), Ступино, 1 п.м.
15. Эпоксидная смола низкой вязкости «L», 100 г.
16. Ламинат ЛСО 0,35/50-Ш(2), Ступино, 1 п.м.
17. Бальза листовая 3*75*930 мм
18. Отвердитель L-286 (Германия) медленный, 100 г.
19. Бальза листовая 5*104*935 мм
20. Бальза листовая 5*75*930 мм
21. Стеклоткань 0,05 мм (КНР, “Aeroglass”), 1 кв.м.
Яндекс.Метрика
© 2003-2017, shop.Aviamodelka.ru - Материалы для моделистов