Перемотка заводского бесколлекторного мотора

@@Дело в том, что купленный мной (по уверению продавцов "совместимый" с Twister EM300/20) Pilotage DT2209/30, меня не устроил. Он - 983RPM/V. У Twister-а - 1800 (аналог AXI 2208/20). Для моего вертолета, малое RPM/V будет означать малые обороты ротора - а значит плохую управляемость и слабую подъемную силу, может и совсем не подняться в воздух.

@@Для начала протестировал мотор - получил 10283 об/мин на 10 вольтах при токе 0,85А. это даже несколько выше заявленных 983 RPM/V, но все равно мало. Мерил простым китайским тестером и самопальным тахометром из куска скотча приклеенного на вал как крыльчатка и фотодиода припаянного к шнурку засунутому в Sound вход звуковой карты компьютера. На компьютере крутилась программа OSC - в ней и мерилась частота оборотов по пикам от закрытого крыльчаткой светодиода.

@@Далее я разобрал мотор. Это делается легко - у основания вала стоит фиксирующее полукольцо с усиками - разведя усики кольцо просто выходит из паза и его можно сдвинуть до конца оси и снять. Ротор вынимается легко - его вал свободно сидит в подшипниках статора.

@@Ну что ротор снят,... да - похоже эпоксидка... а если ее ножиком поковырять..... ой, блин!, не палец! - моторчик поковырять..... а что это за проводочек из обмотки торчит???? Э-.э-э-э..., ну, так это ж, я вместе с проткнутым пальцем срезал еще и пару витков обмотки ....

@@Вот так и решился вопрос "перематывать или нет?" - перематывать однозначно.

@@Мотор разбирается дальше - выдавливаются подшипники из статора (их вредно греть - смазка вытечет или сгорит) и статор в печку. Ну, то есть, нужно пользовать цифровой фен и т.п., но можно воспользоваться электрическим духовым шкафом.

@@По некоторым данным, греть надо ровно до 200 - выше погорит изоляция статора, ниже - не отпустит смола..... угу - значит ставим на регуляторе 180 - я очень сомневаюсь в том, что этот термостат духовки точен, и совсем не понимаю - в каком месте и какую он там мерит температуру.... Нагрелось до 140 - держит прочно.... щелкнул термостат на 180 - достаю дергаю клещами - сошло.

@@Для выдергивания основы статора из железа, в крепежные отверстия статора были завинчены два винта (не до конца) за эти винты я хватался клещами, само железо было зажато в импровизированный зажим - две деревянные планки смотанные с одного края скотчем. Из духовки мотор я вынимал пинцетом.

@@Снимать хорошо пропитанные обмотки - сущее мучение - провода снять в порядке обратной их намотки не получается - они рвутся. Вытолкнуть обмотку между зубами, прорезав соседние обмотки на торцах, - нереально. В общем, морока еще та. Врагу не пожелаешь такого занятия, но, как говорится: "назвавшись грибом - полезай в кузов", т.е. - взялся - надо доделывать. Два вечера с усердием снимал обмотки и в результате повредил во многих местах изоляцию статора.

@@Кстати, по поводу обмотки, двигатель был намотан в 4 проволоки и немного странно - нигде переходов от одного зуба к другому не видно кроме трех длинных переходов почти на 120 градусов... странно все что я видел про обмотку - там переходов должно быть больше.... Все схемы обмоток, которые я видел, относились к движкам с меньшим количеством полюсов чем у меня - соответственно и намотка там была не та, что я увидел на разобранном DT от Pilotage....

@@Хорошо, что различие того, что я видел на картинках и того, что открылось моим глазам вызвало волну любопытства - а как же он был намотан.... и что же - нарыл "топор за лавкой" - сайт Ralph Okon - вот там все так и написано как было намотано в оригинале. А именно - AacCBbaACcbB, а вовсе не ABCABCABCABC, как я наивно полагал правильным. О как - намотал бы "по правильному" ABCABCABCABC... и получил бы неизвестно что (заглавная буква означает намотку по часовой, а прописная - против часовой стрелки). Это - схема для намотки 12-ти зубового железа с 14-тью магнитами.

@@Наматывать пробовал проводом 0.6 - влезает по 10 витков и даже по 11, но получается очень низкое сопротивление. Да и провод старый - и на таком толстом проводе лак лопается очень быстро. Замыкания почти неизбежны. Взял другой провод из наличных - диаметр 0.18. Для обеспечения большего сечения провод просто пускается несколькими жилами "в параллель".

@@Намотал только с третьего раза - все время получались замыкания обмоток на железо - изолировал циакрином проплешины в оставшейся изоляции.

@@В результате получился движок с 10 витками на каждый зуб 7-ю жилами провода 0.18. Замерил обороты и напряжение с током. В общем-то приемлемо - 1560RPM/V хотя ток на холостых стал 1.7A (был 0.85А).

@@Обмотку не пропитал. И получил странные вещи - плавающий звон и дрожащую хвостовую серву (которая подключена к гироскопу - вибрация? помехи по питанию из-за КЗ?) Движок греется не сильно на холостом ходу, регулятор - тоже, но все хорошо так тепленькое. У движка статор чуть теплее чем регулятор.

@@Пропитать обмотку и все будет хорошо? Или перематывать? В пользу последнего еще один аргумент - снизить ток на холостом ходу - взять не 7 а 6 или даже пять жил, если тем же проводом или вообще в звезду мотать, а не треугольником как сейчас.... Хотя со звездой получится меньше RPM/V - звезда мне не подходит.

@@Может я пропустил витки при намотке? Считал виточки тщательно, но голову на отсечение не дам, что все верно...Обрыв отдельных жил - сомнительно - при намотке вел пучок проводов (не перевивая) так обрыв пропустить сложно. Сопротивление обмоток - не мерил, тот тестер, что есть не умеет такие сопротивления мерить. А с шунтом схему собрать поленился.

@@Снял ротор, включил движок - все равно поет на старте (контроллер говорит, что он готов).... как это он - не понял. Видно таки провода непропитанные тоже звенят, хотя и тише. А при подаче газа серва все равно дрожит - по ходу дела -это, все таки, КЗ. Решено - перематываю, провод новый раздобыл - старым снова мотать - нет желания.

@@Пока снимал старые обмотки убедился, что с витками все ОК - даже длины всех жил различаются не больше чем на пару сантиметров (при метровой длине обмотки одной фазы). Но что интересно - в пучке звонились некоторые жилы друг на друга! А кто даст гарантию, что они не звонились на соседние витки? Так, что все-таки самый главный совет - не пользуйтесь старыми проводами!!! Тот 0.18 - чуть ли не мой ровесник - 74 год фигурирует на бобине. Провод снятый с обмотки выглядит вполне прилично - и на вид - лак везде есть (лак темный и поэтому это заметно, когда он скрошился) но вот звонящиеся друг на друга жилы говорят, что изоляция эта при внешней своей целостности - никудышная. То есть, лак вроде на месте - только толку от него нет - вот такие они эти старые провода.

@@Перемотал.

@@Сделал так - 9 витков на зуб обмотка по схеме как и была - AabBCcaABbcC. 5 жил по 0.2 Уложилось все так, что остался небольшой зазор т.е., теоретечески, КПД не самый лучший получился. Мотал и прозванивал как отдельно жилы, так и друг с другом и на железо - все получилось идеально только после того, как капитально заизолировал железо (первый раз попробовал мотать на еще невысохшую изоляцию - в результате проводом продавил краску и получил замыкание пары жил на железо). Не надо торопится !!! - изоляция должна быть хорошо высохшей перед намоткой.

@@Длинна в фазе тоже маленькая - всего 85 см. Соединил все-таки треугольником (мне хочется KV повыше). Расчетное сопротивление фазы 94,7 mOhm. В треугольнике - 63,13.... маловато конечно....

@@Замеры показали следующее:

@@Полный газ на холостом ходу (с крыльчаткой для замера оборотов на оптопаре - фонарик и фотодиод

  • U = 11.5
  • I = 2.0
  • RPM = 18954
  • RPM/V = 1648

@@Ток все равно большой, но поставленный на вертолет движок показал себя хорошо, модель вверх на полном газу и максимальном угле атаки основных лопастей тянет очень неплохо - по ощущениям, грамм 200-300 мой вертолет, кроме своего веса, поднимет легко.

@@Железо покрасил краской Termal из тикуриловских, черная (в общем, что нашел в ближайшем магазине, была еще серебренная - но ей - плохо изолировать - там ведь краситель - алюминиевая пыль). Изоляция - получилась хорошая и 400 градусов эта краска держит (по крайней мере обещают). Красил зубочисткой - очень удобно наносить отдельные мазки на критичные места. Ей же пролил обмотку. Она очень хорошо протекает в провода. Там еще такой момент - эта краска сильно сепарируется, когда постоит - снизу краситель, сверху почти прозрачная основа - она еще более жидкая - ей и пролил обмотки. Теперь звук работающего двигателя ровный и никаких посторонних плавающих звонов нет!

@@Результат, несмотря на высокий ток холостого хода, меня удовлетворил - день экспериментов с нагрузкой не "съел" аккумулятор, а раньше, старая обмотка и на холостом ходу "выкушала аккумулятор" за один вечер проб !! Все-таки, там была какая-то бяка .....

Выводы

  1. Не использовать старые провода, ни в коем случае - даже если они выглядят очень хорошо.

  2. Тщательно изолировать статори не торопится, а просушивать изоляцию до каменного состояния перед началом намотки.

  3. Проверять каждую жилу (провод), при намотке в несколько жил, что бы она не звонилась ни на соседние, ни на железо. Ну и, само сабой разумеющееся, что бы она звонилась на свой ответный конец с другой стороны обмотки.

  4. Обмотку ОБЯЗАТЕЛЬНО пропитывать.... ну и, хорошо бы, все-таки мерить сопротивления обмоток, хотя я так этого и не сделал...

@@А самое главное - если найдете кому поручить снятие старой обмотки - то поручайте смело - это самый противный этап в процессе, остальное - в удовольствие.

Авторам опубликованных статей предоставляются скидки в нашем магазине

Просмотров: 12081

Дата: Вторник, 08 Октября 2013